Glossaire des Ingrédients Cosmétiques

Extraite des graines du baobab millénaire de Madagascar, cette huile offre un équilibre rare en oméga 3, 6 et 9 difficile à trouver dans le règne végétal. Sa fluidité inhabituelle pour une huile si riche en acides gras insaturés lui permet une pénétration rapide sans effet gras. Particulièrement recommandée pour les peaux très sèches et les cheveux fragilisés.

Molécule naturellement présente dans la consoude (Symphytum officinale), l'allantoïne est un actif apaisant et kératolytique doux reconnu par la FDA comme actif de protection cutanée. Elle stimule la prolifération cellulaire et accélère la cicatrisation des petites lésions. Idéale dans les formules destinées aux peaux sensibles ou irritées.

L'or liquide du Maroc, pressée à froid des amandons de l'arganier endémique du Souss-Massa. Riche en acide oléique (45-50%), en acide linoléique (30-35%) et en vitamine E, elle nourrit et protège le film hydrolipidique sans alourdir. Son réseau de coopératives féminines en fait l'un des modèles d'économie solidaire les plus documentés du monde.

Antioxydant majeur de la cosmétique moderne, la vitamine C stimule la synthèse du collagène, inhibe la tyrosinase (enzyme responsable de la pigmentation) et neutralise les radicaux libres. Instable sous sa forme pure, elle est souvent stabilisée sous forme d'ascorbyl glucoside ou de vitamine C encapsulée dans les formulations haut de gamme. Efficace à partir de 10% pour un effet éclat visible.

Conservateur autorisé par les réglementations européenne et américaine jusqu'à 1% dans les cosmétiques. Naturellement présent dans de nombreuses fleurs (jasmin, ylang-ylang), il est aussi synthétisé. Son profil de tolérance est globalement bon mais des réactions allergiques cutanées restent possibles, notamment chez les peaux sensibles.

Dérivée de la betterave sucrière (Beta vulgaris), la bétaïne est un osmolyte naturel qui protège les cellules contre le stress osmotique et la déshydratation. Elle améliore la tolérance cutanée des formulations et amplifie l'effet des actifs hydratants. Douce et non-irritante, elle convient parfaitement aux peaux sensibles et réactives.

Terpène naturellement présent dans la camomille allemande (Matricaria chamomilla) et dans certaines espèces sud-américaines de Candeia. Il possède des propriétés anti-inflammatoires, apaisantes et légèrement cicatrisantes bien documentées cliniquement. Le bisabolol améliore également la pénétration cutanée des actifs co-formulés.

Solvant et humectant de synthèse pétrolière ou biosourcé (fermentation de sucres). Il améliore la texture des formulations, solubilise certains actifs et présente un léger effet hydratant. Sa controverse tient à son origine pétrochimique classique et à des rapports discutés d'irritation muqueuse à haute concentration.

Huile sacrée de Polynésie, reconnaissable à sa couleur brun-vert et son odeur de noisette grillée. Elle contient le calophyllolide, une molécule anti-inflammatoire exclusive à cette espèce, qui lui confère des propriétés cicatrisantes hors du commun sur brûlures, vergetures et cicatrices chéloïdes. Son extraction par séchage solaire préalable est unique au monde.

Trésor de la beauté japonaise, utilisée depuis des siècles par les geishas pour leur peau et leurs cheveux. Elle est composée à 80-85% d'acide oléique, ce qui lui confère une structure proche du sébum humain et une excellente biocompatibilité. Légère et non-grasse malgré sa richesse, elle pénètre rapidement et protège le film hydrolipidique.

Extrait de la plante médicinale ayurvédique Centella asiatica, riche en asiaticoside, madécassoside et acides aminés. Ces molécules stimulent la synthèse du collagène, accélèrent la cicatrisation et renforcent la barrière cutanée. Devenu star de la cosmétique coréenne K-Beauty, il est particulièrement efficace sur les peaux sensibles à tendance rosacée.

Pressée à froid des graines de Crambe abyssinica cultivée sur les hauts plateaux volcaniques éthiopiens, cette huile est définie par une proportion exceptionnelle d'acide érucique (55-60%) qui lui confère un toucher parfaitement sec et non-gras. Les formulateurs de cosmétiques premium l'utilisent comme substitut végétal aux silicones cycliques dans les soins capillaires et les formules légères.

Polymère siliconé largement utilisé pour sa texture légère, son effet lissant immédiat et sa résistance à l'eau. Il crée un film occlusif sur la peau qui peut perturber la respiration cutanée et l'absorption des actifs en cas d'usage prolongé. Difficilement biodégradable, sa présence croissante dans l'environnement aquatique suscite des préoccupations réglementaires en Europe.

Humectant de référence en cosmétique, la glycérine est un polyol hygroscopique qui attire et retient les molécules d'eau de l'environnement vers l'épiderme. Elle est naturellement produite lors de la saponification des huiles végétales ou par fermentation de sucres. Sa tolérance est universelle et son efficacité hydratante est parmi les mieux documentées scientifiquement.

Huile de couleur orange caractéristique, exceptionnellement riche en caroténoïdes (jusqu'à 3000 mg/kg) dont le bêta-carotène, précurseur de la vitamine A. Sa teneur en oméga 7 (acide palmitoléique, 30-40%) est unique parmi les huiles végétales et lui confère des propriétés régénératrices des muqueuses et de l'épiderme. À utiliser diluée à 5-10% max en raison de son pouvoir colorant intense.

AHA (Alpha-Hydroxy Acid) d'origine naturelle (fermentation lactique), reconnu pour son action exfoliante douce et son effet hydratant via la stimulation de la synthèse des céramides. Plus doux que l'acide glycolique grâce à sa molécule plus grosse, il convient aux peaux sensibles à partir de 5%. Régulateur de pH incontournable, il est présent dans presque toutes les formulations acides.

Conservateur de la famille des parabènes, utilisé depuis plus de 70 ans pour ses propriétés antimicrobiennes efficaces à faible concentration. Des études in vitro ont montré une activité œstrogénique faible, soulevant une controverse persistante. La Commission Européenne l'a maintenu autorisé à <0,4% en monopréparation mais son utilisation est en forte baisse sous la pression des consommateurs.

Forme active de la vitamine B3, le niacinamide est l'un des actifs les plus polyvalents et les mieux documentés en cosmétique. Il inhibe le transfert de mélanosomes (anti-taches), renforce la barrière cutanée (synthèse des céramides), réduit l'inflammation des peaux acnéiques et régule la production de sébum. Stable, compatible avec la plupart des actifs et bien toléré à 5-10%.

Surnommée 'huile des Pharaons', elle est issue des graines de Nigella sativa utilisées depuis l'Antiquité égyptienne. Sa molécule active principale, la thymoquinone, lui confère des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et légèrement antibactériennes documentées cliniquement. Particulièrement efficace sur les peaux à imperfections, les eczémas et les psoriasis légers.

L'huile végétale la plus précieuse au monde : il faut une tonne de fruits pour obtenir un litre d'huile. Issue des pépins microscopiques du cactus Opuntia, elle détient un record mondial de vitamine E naturelle (600-900 mg/kg de tocophérols) et une teneur en acide linoléique de 60-65%. Sa capacité à régénérer les mitochondries cellulaires en fait l'anti-âge de référence.

Le terme générique 'Parfum' ou 'Fragrance' sur une liste INCI peut masquer jusqu'à 3000 molécules de synthèse différentes sans obligation de les déclarer individuellement. Parmi elles, des allergènes réglementés (26 allergènes à déclarer dès 10 ppm en UE), des perturbateurs endocriniens potentiels et des nitromuscs. La nouvelle réglementation UE impose une déclaration étendue mais reste insuffisante.

Surnommé 'karité jaune' pour sa couleur naturelle due aux caroténoïdes, ce beurre issu de Pentadesma butyracea affiche la teneur en acide stéarique la plus élevée parmi les corps gras végétaux connus (38-42%). Cette richesse lui confère un effet barrière occlusif et anti-déshydratation transépidermique supérieur au karité blanc. La coopérative Alaffia au Togo en est le principal exportateur certifié.

Conservateur de synthèse devenu le substitut le plus répandu aux parabènes, présent dans la grande majorité des cosmétiques conventionnels. L'ANSM française a émis une mise en garde en 2012 concernant son usage sur nourrissons (<3 ans) sur les fesses et les mamelons allaitants. L'EFSA l'a évalué sûr à <1% pour l'adulte mais les débats sur son potentiel de perturbation endocrinienne restent ouverts.

Extraite des pépins de la grenade, cette huile rare est l'une des seules sources végétales d'acide punicique (oméga 5), un acide gras conjugué aux propriétés anti-prolifératives et anti-inflammatoires documentées en recherche oncologique. Sa richesse en ellagitanines et en anthocyanes lui confère une puissance antioxydante exceptionnelle, bien au-delà de la simple protection de surface.

La molécule anti-âge la plus étudiée en dermatologie, avec plus de 40 ans de recherche clinique. Le rétinol stimule le renouvellement cellulaire, inhibe les métalloprotéases qui dégradent le collagène et normalise la différenciation des kératinocytes. Instable (se dégrade à la lumière et à l'air), il exige des formulations stabilisées, une introduction progressive et une photoprotection stricte le jour.

Pressée à froid des akènes de Rosa moschata ou rubiginosa, principalement au Chili. Sa concentration exceptionnelle en acide rétinoïque naturel (dérivé de vitamine A) en fait l'alliée numéro un contre les cicatrices d'acné, les taches pigmentaires et les vergetures. À noter : cette teneur en rétinol naturel la rend photosensibilisante — usage nocturne recommandé et protection solaire obligatoire.

BHA (Beta-Hydroxy Acid) liposoluble dérivé de l'écorce de saule blanc, l'acide salicylique pénètre dans les pores pour dissoudre l'excès de sébum et les kératines qui bouchent les follicules pilosébacés. Antibactérien et kératolytique, il est l'actif de référence contre les points noirs, les comédons et les peaux acnéiques. Efficace à 0,5-2% en cosmétique (maximum réglementaire en Europe).

Trésor de la savane namibienne, cette huile légère affiche 75-78% d'acide oléique — plus que l'huile d'olive — avec une pénétration cutanée 60% plus rapide. Sa stabilité oxydative exceptionnelle lui permet de se conserver sans antioxydants ajoutés. Produite par la coopérative Eudafano Women's Cooperative en Namibie, elle concilie qualité biochimique et engagement social fort.

Techniquement une cire liquide ester (pas une huile triglycéride), le jojoba est le seul lipide végétal dont la structure se rapproche de celle du sébum humain. Non-comédogène, filmogène et d'une stabilité oxydative remarquable (indéfiniment stable), il régule la production sébacée et convient à tous les types de peau. Souvent utilisé comme huile vectrice ou base de dilution pour les huiles plus actives.

Forme saline stable de l'acide hyaluronique, macromolécule naturellement présente dans le derme où elle retient jusqu'à 1000 fois son poids en eau. En cosmétique, le poids moléculaire est déterminant : les formes à haut PM hydratent en surface (effet plumping immédiat), les formes à faible PM pénètrent davantage pour une action plus profonde. La version INCI Sodium Hyaluronate est la plus stable en formulation.

Tensioactif anionique hautement moussant, omniprésent dans les shampoings, gels douche et dentifrices de grande diffusion depuis les années 1950. Classé irritant cutané et oculaire par plusieurs organismes scientifiques, il altère la barrière cutanée en perturbant les protéines structurelles de l'épiderme lors d'expositions répétées. Souvent remplacé dans les formulations premium par le Sodium Coco Sulfate (SCS) ou des tensioactifs glucosides.

Antioxydant liposoluble majeur, la vitamine E naturelle (d-alpha-tocophérol) est 2 à 3 fois plus active biologiquement que la version synthétique (dl-alpha-tocophérol). Elle protège les membranes cellulaires de la peroxydation lipidique, stabilise les formulations huileuses et exerce une légère action anti-inflammatoire. L'huile de figue de Barbarie en contient 600-900 mg/kg, un record naturel absolu.